Давно известно, что практически любой сорняк обладает полезными свойствами. Одни из них съедобны, другие оказывают лечебное действие, многие по-своему красивы! Но вряд ли кто-то вдается в эти подробности, заметив, как на грядке сорняки теснят культурные растения. Садоводы и огородники берутся за полольники и опрыскиватели с гербицидами. О том, откуда сорняки берутся и как грамотно с ними бороться, рассказывает наш постоянный эксперт, кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.
НОВИЧКИ И СТАРОЖИЛЫ. Откуда на участке берутся сорняки? Некоторые жили на этой площади задолго до того, как вы стали считать землю вашей. Скажем, пырей растет на одном месте до 7 лет, а сныть - до 50. Семена многих растений сохраняются в почве до 6 и даже 25 лет, как у вьюнка полевого. Какие-то семена принес ветер, какие-то - птицы. А нередко мы сами, не желая этого, сеем сорняки на грядки. Это происходит, если использовать свежий навоз или закладывать в компост зрелые травы с семенами. В правильной компостной куче температура обычно высокая, и попавшие в нее семена «сгорают», теряют всхожесть. Но на поверхности и по краям сырье может быть разогрето недостаточно.
Такие растения, как малина, хрен, мята и топинамбур, тоже могут стать сорняками. Если не оградить их грядки досками, шифером, металлическими листами или специальной лентой, они со временем могут расползтись по всему участку. Так рекомендуется ограждать и другие грядки, это поможет уберечь их от проникновения сорняков (особенно эффективно против пырея и сныти).
ВЕЧНЫЙ БОЙ. Одним из самых действенных методов борьбы с многолетними корневищными сорняками остается перекопка. Причем не лопатой, а вилами - так меньше шансов разрезать корневища на кусочки, из которых потом вырастут новые сорняки.
Иногда, чтобы лишить сорняки необходимых им для жизни условий, рекомендуют накрывать почву любым плотным непрозрачным материалом (черное мульчирующее агроволокно, картон, рубероид, доски). Одного сезона для этого явно не хватит. К тому же под черной пленкой земля может перегреваться, рубероид способен выделять смолы, безвредность которых под большим вопросом, на поверхности подобного укрытия постепенно накапливается слой земли, в который попадают семена, и все начинается сначала, а под укрытием любят селиться муравьи.
Удачная альтернатива - органическая мульча. Только насыпать ее нужно слоем минимум 5 - 10 см. Подойдут опилки, скошенная трава и древесная кора.
На участке должно быть как можно меньше пустующих площадей. Если нет желания проводить повторные летние посевы быстрорастущих овощей, освободившиеся после ранней зелени или лука грядки засевают сидератами.
Уплотненные посадки - тоже решение проблемы. Разумеется, уплотнять надо с умом, чтобы растениям не тесно было и урожай не страдал. Но при грамотном подходе можно и красивые грядки получить, и от сорняков избавиться - им просто негде будет расти.
ГЕРБИЦИДЫ. Существует множество химических препаратов, способных эффективно уничтожить даже самые живучие сорняки. К ним относятся «Ураган форте», «Арсенал», «Торнадо», «Раундап», «Киллер», «Глифосат» и т. д.
Химикаты в борьбе с сорняками, конечно, эффективны, однако данный способ имеет свои недостатки: гербициды бывают сплошного действия, поэтому ядовитые препараты способны погубить не только сорняки, но и вообще все растения. Химические средства очень вредны не только для растений и почвы, но и для людей и животных.
Поэтому гербициды промышленного производства стоит применять только в местах, где нет культурных растений, около хозяйственных построек или там, где невозможно прополоть землю вручную.
Некоторые упорные сорняки рекомендуют трижды опрыскать 12,5-процентным (2 ст. л. на 250 г воды) раствором поваренной соли или 30-процентным раствором калийной соли в момент цветения, а затем еще два раза с интервалом 10 - 15 дней.
Применяют и такой «коктейль»: 1 - 2 стакана столового уксуса, 2 - 3 столовые ложки соли и немного натертого хозяйственного мыла на 10 л воды. Эти препараты не такие ядовитые, как покупные, однако и с ними тоже нужно быть осторожными.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД. Не спешите бороться не на жизнь, а на смерть со всеми сорняками подряд. Скажем, у мокрицы очень неглубокая корневая система, которая располагается всего-то на глубине 2 - 3 см, так что она не конкурент большинству растений. Помешать она может только зеленным и корнеплодам в момент их всходов, и пока они еще не успели подрасти. Под мокрицей всегда влажная рыхлая почва. По сути, это прекрасное почвопокровное растение. Конечно, среди однолетних цветов ей не место, но многолетники выглядят на ковре из мокрицы совсем неплохо. Не может навредить мокрица капусте, тыквенным культурам, перцам, томатам, а тем более ягодным и декоративным кустарникам или плодовым деревьям.
НА ГРАНИ ФОЛА. Есть и такой интересный вариант. Примерно за месяц до начала посевной обработать почву 6-процентным раствором этилового спирта (в наших условиях это 150 г обычной водки на ведро воды). Алкоголь стимулирует прорастание семян, и сорняки дружно всходят, после чего их аккуратно выкапывают.
ЗЕЛЕНОЕ УДОБРЕНИЕ. Конечно же, не стоит мириться с «джунглями» на грядке. После дождя или хорошего полива возьмем в руки плоскорез, тяпку или мотыгу. Срезанные растения (кроме пырея) можно оставить на меже, заложить в компост или использовать для приготовления жидкого зеленого удобрения. Для этого заполняем бочку доверху травой без корневищ и заливаем ее водой. Добавляем 0,5 пачки пекарских дрожжей, накрываем бочку пленкой и плотно обвязываем. Как только настой забродит (появятся пузырьки на поверхности и тухлый запах) - можно поливать. Но прежде следует развести полученный настой, добавив к нему 5 - 7 частей воды. Для повышения эффективности зеленого удобрения можно добавить в бочку и несколько таблеток микроэлементов.
Нет средств или способов, благодаря которым можно справиться с сорными растениями раз и навсегда. Но сократить их количество до разумных пределов и даже извлечь выгоду от их присутствия вполне реально.
